Під легкі будівлі, дерев'яні та каркасні, зводять, як правило, стовпчасті фундаменти. Стіни будівель при стовпчастих фундаментах зазвичай спираються на фундаментні балки. При неглибокому заставлянні фундаментів балки каркасних стін спираються безпосередньо на фундамент. Стовпчасті фундаменти виконують з бутового каменю, бутобетона, монолітного бетону та залізобетону (з чого складається Стрічковий фундамент можна дізнатись в іншій статті). В основному стовпчасті фундаменти, вживані в масовому будівництві, – це збірні бетонні або залізобетонні фундаменти.
Залежно від ваги та поверховості будівлі стовпи для фундаменту можуть бути:
– кам'яні;
– цегляні;
– бетонні;
– бутобетоні;
– залізобетонні.
Стовпи фундаменту встановлюють під кути будинки, в місцях перетину стін, під стійками каркаса, важкими та несучими простінками, балками. Щоб зменшити тиск на слабкі грунти, стовпчасті фундаменти розширюють в нижній частині, ділять уступи (заввишки рядів кладки). Мінімальне відношення висоти уступів до їх ширини для фундаментів із бутового каменю – 1,5. Деякі види стовпчастих фундаментів ілюструє мал. 1.
Дерев'яні стовпчасті фундаменти служать близько десяти років. Їх роблять із комлевої частини сосни або дуба діаметром не менше 20-30см. Колоди обпалюють і встановлюють на кам'яну або цегляну подушку завтовшки 20см. Зверху подушка заливається розчином цементу. Необхідна умова використання таких фундаментів – міцне нижнє обв'язування рубаних або каркасних стін.
Бетонні стовпчасті фундаменти для таких же стін робляться так: викопується яма діаметром біля 60см, дно цієї ями протрамбовується і на висоту 30см наливають бетон. На цю подушку по центру встановлюють опалубку, в яку набивають бетон на висоту 20см. Навколо опалубки на цю ж висоту засипають землю, після чого бетон і землю протрамбовувають. Процес повторюється до тих пір, поки опалубка не буде повністю забетонована.
Внутрішній розмір опалубки 40x40см, що дає можливість влаштувати стовпчики 1,25-1,5 цеглини на усю висоту споруджуваного цоколя. Такі стовпчики фундаменту ставляться через 1,5м, причому в кутах і місці перетину стін установка таких стовпчиків обов'язкова.
Якщо несучі стіни широкі, опалубка не робиться, ями розміром 60x60см бетонуються «врозпір», цокольна частина виконується з цеглини, будівельних блоків або бетону. У останньому випадку робиться опалубка для цокольної частини.
Відразу, як тільки бетонна подушка стовпчастого фундаменту в ямі «схопиться», встановлюють опалубку. При збиванні жердин опалубки зв'язуючі бруски опалубки (урівень) не обрізують, а роблять з них «замок» на третину висоти від основи (мал. 2).
Стовпи під фундамент можна закладати і на палях. З цією метою викопують котлован завглибшки 50см і садовим буром діаметром 20см роблять свердловину на глибину 1 м. З руберойду скручують трубу і опускають її у свердловину, а потім укладають в цю трубу бетон. Після того, як свердловину заповнюють, зовні встановлюють опалубку (мал. 3, 4).
Опалубку для стовпчастого фундаменту краще всього зробити у формі усіченої піраміди. Така опалубка може бути використана для усіх стовпів фундаменту (розмір 8см).
Стовпчастий фундамент своїми руками
Наприклад, для садових будиночків тимчасового типу розміром 6x6м можна зробити стовпчастий фундамент своїми руками. При цьому стовпи фундаменту можна робити розміром 40x40 або 50x50см, заввишки – за проектом. Глибину заставляння фундаменту приймають 50-70см. Для забезпечення нормальної вентиляції будинку між грунтом і нижнім вінцем обв'язування влаштовують просвіт (не менше 0,6м). Стовпи сполучають дерев'яними щитами, асбесто-цементними плитами або кладкою в півцеглини, виступаючими над рівнем землі або отмостки на 10-15см.
Технологія виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками гранично проста: в грунті бурять свердловину, поміщають в неї азбоцементну або сталеву трубу, яку потім заповнюють бетонною сумішшю. Замість труб нерідко використовують рулонний пергамін. Якщо згорнути лист пергаміну в двошарову трубу будь-якого необхідного діаметру (так, щоб внутрішній та зовнішній кінці листа перекривалися на 20см), то вийде прекрасна опалубка. Закріплюється лист саморобними скріпками з дроту діаметром півміліметра. Скріпки утримують внутрішній край листа і зовнішній край в середині і по краях.
У свердловину, пробурену ручним садовим буром, на шар утрамбованого піску встановлюється саморобна труба. Її заповнюють бетонною сумішшю і ретельно ущільнюють суміш. Через тиждень імпровізовану опалубку можна знімати, розгинаючи скріпки. Листи пергаміну можна використовувати повторно.
Якщо потрібний стовп фундаменту заввишки один метр, труба заповнюється до верхнього краю. Проте, часто вимагаються стовпи більшої висоти. Для цього можна використовувати метод ковзаючої опалубки. Після того, як через п'ять днів бетон схопиться, можна братися за друге коліно. Разогнувши скріпки, лист пергаміну треба змістити вгору і в нижній частин, яка охоплює верх першого коліна, опоясати та скрутити дротом. У міру схоплюваня бетону труба-опалубка поступово зміщується вгору по «зростаючому» стовпу фундаменту.
Фундаменти з монолітного бетону, стовпчасті, свайні та в котлованах, що витрамбували, обходяться дешевше і вимагають менше трудовитрат та матеріалів при відповідній технології виробництва робіт з використанням спеціального оснащення та устаткування.
Для організації перекриття першого поверху будинку на стовпчастому фундаменті можливі три варіанти:
1. над опалювальним підвалом;
2. над вентильованим підпіллям;
3. по грунту.
Якщо не застосовувати важкої вантажопідйомної техніки, то довговічне і надійне перекриття можна виконати з монолітного залізобетону із заливкою на місці. Перекриття є несучою конструкцією, на якій збирається корпус будинку. Підняте над грунтом перекриття забезпечує захист від вологи і радону. Перекриття може виступати за фундамент на товщину утеплювача і облицювання. Підпільний простір між перекриттям першого поверху і землею має бути провітрюваним. Між фундаментом і перекриттям прокладається гідроізоляція. Між перекриттям та стінами також укладається гідроізоляція.
Можливий варіант перекриття із дерева. Якщо забезпечити надійну гідроізоляцію та провітрювання, то таке перекриття також досить довговічно.
У наших умовах підлога першого поверху повинна бути теплою. Це досягається ефективною теплоізоляцією. Підлогу можна зробити з підігрівом і без підігріву. Для утеплення підлоги можна використовувати будь-які екологічно чисті утеплювачі, наприклад, пресовані солом'яні блоки. Спочатку на перекриття укладається гідроізоляція. Потім встановлюються дерев'яні стовпчики, між яких укладаються блоки з пресованої соломи. Поверх соломи робиться стягування. Підлога спирається на встановлені стовпчики.
Монолітне перекриття дешевше (оскільки можна виготовляти бетон на місці), ніж перекриття із стандартних плит, що вимагає до того ж, використання важкої підйомної техніки. Монолітне перекриття спирається на фундамент по периметру і тому його товщина може бути менша, ніж у звичайних плит перекриття, що спираються на фундамент на краях.
 |
– кам'яні;
– цегляні;
– бетонні;
– бутобетоні;
– залізобетонні.
Стовпи фундаменту встановлюють під кути будинки, в місцях перетину стін, під стійками каркаса, важкими та несучими простінками, балками. Щоб зменшити тиск на слабкі грунти, стовпчасті фундаменти розширюють в нижній частині, ділять уступи (заввишки рядів кладки). Мінімальне відношення висоти уступів до їх ширини для фундаментів із бутового каменю – 1,5. Деякі види стовпчастих фундаментів ілюструє мал. 1.
Дерев'яні стовпчасті фундаменти служать близько десяти років. Їх роблять із комлевої частини сосни або дуба діаметром не менше 20-30см. Колоди обпалюють і встановлюють на кам'яну або цегляну подушку завтовшки 20см. Зверху подушка заливається розчином цементу. Необхідна умова використання таких фундаментів – міцне нижнє обв'язування рубаних або каркасних стін.
Бетонні стовпчасті фундаменти для таких же стін робляться так: викопується яма діаметром біля 60см, дно цієї ями протрамбовується і на висоту 30см наливають бетон. На цю подушку по центру встановлюють опалубку, в яку набивають бетон на висоту 20см. Навколо опалубки на цю ж висоту засипають землю, після чого бетон і землю протрамбовувають. Процес повторюється до тих пір, поки опалубка не буде повністю забетонована.
 |
Якщо несучі стіни широкі, опалубка не робиться, ями розміром 60x60см бетонуються «врозпір», цокольна частина виконується з цеглини, будівельних блоків або бетону. У останньому випадку робиться опалубка для цокольної частини.
Відразу, як тільки бетонна подушка стовпчастого фундаменту в ямі «схопиться», встановлюють опалубку. При збиванні жердин опалубки зв'язуючі бруски опалубки (урівень) не обрізують, а роблять з них «замок» на третину висоти від основи (мал. 2).
Стовпи під фундамент можна закладати і на палях. З цією метою викопують котлован завглибшки 50см і садовим буром діаметром 20см роблять свердловину на глибину 1 м. З руберойду скручують трубу і опускають її у свердловину, а потім укладають в цю трубу бетон. Після того, як свердловину заповнюють, зовні встановлюють опалубку (мал. 3, 4).
 |  |  |
 | |
| Стовпчастий фундамент для садового будинку своїми руками 1. труба з пергаміну; |
Наприклад, для садових будиночків тимчасового типу розміром 6x6м можна зробити стовпчастий фундамент своїми руками. При цьому стовпи фундаменту можна робити розміром 40x40 або 50x50см, заввишки – за проектом. Глибину заставляння фундаменту приймають 50-70см. Для забезпечення нормальної вентиляції будинку між грунтом і нижнім вінцем обв'язування влаштовують просвіт (не менше 0,6м). Стовпи сполучають дерев'яними щитами, асбесто-цементними плитами або кладкою в півцеглини, виступаючими над рівнем землі або отмостки на 10-15см.
Технологія виготовлення стовпчастого фундаменту своїми руками гранично проста: в грунті бурять свердловину, поміщають в неї азбоцементну або сталеву трубу, яку потім заповнюють бетонною сумішшю. Замість труб нерідко використовують рулонний пергамін. Якщо згорнути лист пергаміну в двошарову трубу будь-якого необхідного діаметру (так, щоб внутрішній та зовнішній кінці листа перекривалися на 20см), то вийде прекрасна опалубка. Закріплюється лист саморобними скріпками з дроту діаметром півміліметра. Скріпки утримують внутрішній край листа і зовнішній край в середині і по краях.
У свердловину, пробурену ручним садовим буром, на шар утрамбованого піску встановлюється саморобна труба. Її заповнюють бетонною сумішшю і ретельно ущільнюють суміш. Через тиждень імпровізовану опалубку можна знімати, розгинаючи скріпки. Листи пергаміну можна використовувати повторно.
Якщо потрібний стовп фундаменту заввишки один метр, труба заповнюється до верхнього краю. Проте, часто вимагаються стовпи більшої висоти. Для цього можна використовувати метод ковзаючої опалубки. Після того, як через п'ять днів бетон схопиться, можна братися за друге коліно. Разогнувши скріпки, лист пергаміну треба змістити вгору і в нижній частин, яка охоплює верх першого коліна, опоясати та скрутити дротом. У міру схоплюваня бетону труба-опалубка поступово зміщується вгору по «зростаючому» стовпу фундаменту.
Фундаменти з монолітного бетону, стовпчасті, свайні та в котлованах, що витрамбували, обходяться дешевше і вимагають менше трудовитрат та матеріалів при відповідній технології виробництва робіт з використанням спеціального оснащення та устаткування.
 |
1. над опалювальним підвалом;
2. над вентильованим підпіллям;
3. по грунту.
Якщо не застосовувати важкої вантажопідйомної техніки, то довговічне і надійне перекриття можна виконати з монолітного залізобетону із заливкою на місці. Перекриття є несучою конструкцією, на якій збирається корпус будинку. Підняте над грунтом перекриття забезпечує захист від вологи і радону. Перекриття може виступати за фундамент на товщину утеплювача і облицювання. Підпільний простір між перекриттям першого поверху і землею має бути провітрюваним. Між фундаментом і перекриттям прокладається гідроізоляція. Між перекриттям та стінами також укладається гідроізоляція.
Можливий варіант перекриття із дерева. Якщо забезпечити надійну гідроізоляцію та провітрювання, то таке перекриття також досить довговічно.
У наших умовах підлога першого поверху повинна бути теплою. Це досягається ефективною теплоізоляцією. Підлогу можна зробити з підігрівом і без підігріву. Для утеплення підлоги можна використовувати будь-які екологічно чисті утеплювачі, наприклад, пресовані солом'яні блоки. Спочатку на перекриття укладається гідроізоляція. Потім встановлюються дерев'яні стовпчики, між яких укладаються блоки з пресованої соломи. Поверх соломи робиться стягування. Підлога спирається на встановлені стовпчики.
Монолітне перекриття дешевше (оскільки можна виготовляти бетон на місці), ніж перекриття із стандартних плит, що вимагає до того ж, використання важкої підйомної техніки. Монолітне перекриття спирається на фундамент по периметру і тому його товщина може бути менша, ніж у звичайних плит перекриття, що спираються на фундамент на краях.
